生活在这座43岁的移民城市，每个人都似乎特别带故乡感。接触来自天南海北的“深圳人”,我发现大多数人心里都装着一碗自己的“家乡米粉”，恰似那抹挥之不去的乡愁。
全国嗦粉第一的江西米粉，撑起民国半壁江山的广西桂林米粉、走红网络的柳州螺蛳粉，湖南老长沙米粉、老常德米粉，热干面屋檐下的湖北荆州米粉，温柔缱绻的云南过桥米线，广东的干炒湿炒牛河、素肠粉，福建莆田米粉、湖头米粉，海南层次分明的抱罗粉，贵州的牛肉粉、羊肉粉，四川的红汤粉、清汤粉，重庆的酸辣粉、浙江温州的炒粉干……似乎轻松就能绘出一张南国米粉图。
说起米粉，必提广西米粉。老深圳和我有着相同的记忆，上世纪90年代，深圳最繁华的罗湖、福田，满大街都是桂林米粉店，这对于在南昌习惯早餐吃各种米粉的我来说，无疑是新鲜的。那时福田最热闹的当数华强北，朋友聚会啊购物啊必去地方。那有两家毗邻的江西民间瓦罐煨汤店，无论周末还是平日都门庭若市，食客们当然是去吃南昌炒米粉、喝瓦罐汤。我也不例外，有时也会来碗桂林米粉。比起南昌煮粉的清淡爽口，桂林米粉口味重，内容也更丰富。它有卤牛肉薄片及锅烧，有少许酸豆角、炸花生、炸黄豆，香菜葱花由食客自添。初食桂林米粉，很难不被它的“多肉”和汤味俘获。难怪桂林米粉早已成为一张文化名片，红遍大江南北。
后来去桂林看山看水，发现不仅自然风景甲天下，碗里风景亦然。据当地人介绍，桂林米粉起源于秦朝，有一种说法是北方士兵渴望家乡的面条而制作出的，另一种说法是桂林米粉源自江西，产于灵川，兴盛于民国年间。据记载，桂林米粉与兰州拉面、黄焖鸡米饭一起，被誉为“三大国民美食”。一直以来，对于广西人来说，米粉就是生命的一部分，“呼吸不停、嗍粉不止”，难怪一年能卖出6亿碗。广西米粉种类之多，大概只有你想不到，没有广西人做不出的米粉：南宁老友粉、钦州猪脚粉、玉林生料粉、百色烧鸭粉、全州红油粉……据说有二十多种。
桂林米粉文化艺术馆里的文字写道：“桂林米粉是世界快餐业的鼻祖，是中国食文化的代表，是烹调艺术的经典，是民族融合的见证。”经常品尝桂林米粉，我也发现，浓缩卤汁是桂林米粉的灵魂。正宗桂林米粉为卤粉，用各种香料加牛骨髓、牛肉熬制卤水。做粉时，米粉过滚水，加少许油、牛肉、配料，加入半勺卤水。拌匀后，卤水和配料会附着在每一根米粉上，均匀入味，给原味米粉赋予了不一样的“味魂”。
牛气十足的桂林米粉起源于江西，江西始终是中国米粉第一大省。查阅资料发现，江西米粉一是历史悠久，据钱钟书《管锥编》记载，中华米粉最早起源于九江，已经有1800多年历史；二是出口量大，江西米粉占中国米粉食品出口的60%以上，市场份额绝对领先，是全国米粉年出口量上亿元的两个省份之一；三是国内消费量高，在天南海北、长城内外都可以看到江西米粉的身影，俘获众多食客的味蕾。
数据之外，你可看到米粉是江西人最爱的美食，江西各地几乎无米粉不成宴。江西米粉做法多样，有汤煮，有干炒，有凉拌，爽滑入味，深受喜爱。临川米粉是我记忆最深刻的江西米粉。因工作关系，曾经在江西日报社驻临川记者站工作，那时办公和吃住都在抚州市委(当时的临川市委)，至今保留记忆的有南城米粉，还有临川菜梗。谈起抚州，你一定知道，唐宋八大家独占其二，震古烁今；《临川四梦》，名扬海外；才子之乡，声明赫赫。一直以来，赣抚粮仓，米粉飘香。
抚州的南城县以麻姑山米粉著名，得益于麻姑米和麻姑山泉，据说是当地人吸取传统工艺和科学方法研制。近期在家烹制了几次麻姑米粉，我也发现，这种机器做的米粉干耐煮宜炒，粉条不断不糊，汤清如水。更为神奇的是它能24小时仍保持原样，洁白细嫩；口感清新爽滑，富有弹性。
抚州的米粉也有干粉和水粉，不同于麻姑米粉干，“蜜桔之乡”南丰县的水粉是纯手工做的，当地人多吃水粉，可做汤粉、拌粉。早于八百多年前已声名远扬，南宋大臣、文学家楼钥因好友陈表道曾在南丰为官，馈赠于己南丰米粉而作诗《陈表道惠米缆》，“江西淮将米作缆，捲送银丝光可鉴。盱江珍品推南丰，荷君来归携来东”。“躬行榜样”陆九渊的家乡金溪，米粉源远流长，则因陆九渊、朱熹的“鹅湖之会”哲学辩论而扬名。可见，抚州各地米粉都藏着一段历史和文化。
抚州米粉是“米粉省”江西的缩影。江西全省各地的人平日爱吃米粉，米粉常用的烹调方法有炒、带汤煮、凉拌，炒米粉一般用肉、蛋等加青菜；汤粉一般用高汤，上加浇头；凉拌粉在民间最简单的方法是加剁椒、生抽和回味无穷的猪油。无论是在五星级酒店，还是街头巷尾的各类早餐店、夜宵店，或自己在家炒一盘，米粉无处不在，就这样占据着大家的味蕾。
在我生活过的省城南昌，每天街头早点就是拌粉和瓦罐汤。每天清晨，各色知名、不知名的米粉店挤满了人，四处弥漫着葱蒜香味，掌勺的麻利地将米粉在咕嘟沸腾的滚水中翻烫，再落入大碗中，点油、撒葱花、加剁椒，行云流水，一碗整整齐齐、香气扑鼻的“梳子背”米粉便上了桌。传统的南昌米粉还讲究“点碗”，各种调料到位，凉拌米粉味道更香浓。也有与亲朋好友相约宵夜，共食米粉，再炒盘螺蛳，配以冰镇啤酒，举杯侃聊，其乐陶陶。
迁来深圳多年，尽管现在习惯了粤式早点的清淡，可坐在路边摊上吃碗凉拌粉、喝瓦罐汤的回忆依旧那么美好。离开江西后，时常会想念家乡米粉的味道。深圳单位食堂每天都有面食，有一天早餐看到米粉，大厨介绍说：“今天是食堂没有过的江西米粉，非常好吃！”顿时我心里一阵窃喜——家乡的米粉已征服了南粤大厨。
无独有偶,一次在西丽路边看到一个夜宵摊子,烟熏火燎中的摊主，戴着大大的口罩仅露出双眼，但掩盖不住眉清目秀。她一手握着沉实的铁锅,一手在酱油麻油干辣椒末和红绿白的蔬菜间穿梭。炉火烧得很旺,和着一根根米粉奏响着夜的交响曲。我看见，一盘盘香气扑鼻的米粉麻利出锅,被几位下晚班的食客打包带走。和她聊天得知，一晚可卖200份左右。或许是米粉的情缘，我一直记得她的笑容，她路边热锅上挥洒的英姿，和夜里的火苗一样绚丽。
说米粉，当然最难忘的是父亲做的炒粉。父亲炒粉必选江西米粉，如次日要炒粉，他会在当晚用冷水把米粉泡一晚，让米粉干自然软化。早上，捞出晶莹透亮的米粉，滤水、稍稍风干，同时开始出门采购当日的新鲜食材。父亲炒粉很讲究作料，会精心配上五六个荤素菜做浇头，或用肉丝香菇丝配上葱蒜，做得特别嫩特别香，口感也特别好；或用胡萝卜青菜鸡蛋炒米粉，一碗米粉色彩斑斓，好看又爽口，让人垂涎欲滴。父亲的炒粉总是得到大家的夸赞，所以每次米粉出锅，母亲都会给邻居送上一碗。那碗看似简单炒米粉，从粉和浇头的制作堪称一段非凡之旅。
也常在朋友圈看别人家的米粉，一位彼此见证青春的朋友时常晒自制的米粉早餐，不时升腾起我舌尖上的四时烟火。为让我解馋，友人寄来江西的麻姑山米粉，煮粉煮不烂，有嚼劲，晶莹剔透；炒粉不黏，根根清香可口。尽管我做不出父亲炒粉的味道，可人在他乡，有一盘近似故乡的米粉，也能让我回忆起家乡的温情，瞬间忘却眼前的烦恼。
江西米粉不止江西人喜欢，远在上海的著名作家叶辛老师说，上海人也爱吃江西米粉和瓦罐汤。当然作为在贵州生活了21年的上海知青，他更钟情贵州的酸汤粉。叶辛老师和我讲起一段往事：贵州各地都有自己的米粉，旅游热起来后，大家都争抢哪里是贵州最好吃的米粉，各说各的好，争得不可开交，最后请他出面写了一篇《贵州米粉》，才平息了这场米粉纷争。
北麦南稻，南粉北面。记得一次，我们一位北方的博士后说起面条，像做博士论文一样，说得我云里雾里，那时的我味蕾没开，还无法理解手工面和买了机器面的区别。后来去兰州走亲戚，次日便被带着去打卡兰州拉面，并反复叮嘱要按时去，不然不给保留位置。进去后，才发现那面，不是我日常煮的面。清朝嘉庆年间进入兰州的“小车牛肉老汤面”，早已统一标准：一清(汤)、二白(萝卜)、三绿(香菜蒜苗)、四红(辣子) 、五黄(面条黄亮)。正是一碗面誉享天下，以肉烂汤鲜、面质精细而中华第一面，至今仍是餐饮业的一束奇葩。民以食为天，但食物也是有地域性的，如同北方人无法理解南方人对米粉的钟情，南方人无法理解北方人对面条的要求。
美食家说，天南海北不同口味的米粉，彰显了中华民族文化的多元共生，它不仅仅是日常饮食，更是一种别具一格的“米粉文化”。在深圳对此感受更深，这座移民城市不放弃南粤传统，又不拒绝外来文化。在这里，既有广东本地的干炒湿炒牛河和素肠粉，也有两江两湖及云贵川的米粉，将所有喜欢的口味掺杂在一起，让南来北往的人都有家的感觉。
或许你看过白先勇的小说《花桥荣记》，作品中多处写到桂林米粉。他酷爱桂林米粉，忘不了“我地理上生长的故乡”桂林的乡愁味道。他回到桂林时可以一天三顿都吃米粉，他说：“再多我也吃不饱，我一肚子的乡愁。”是啊，乡愁难消。每一个漂泊在外的游子，每次回到家乡的头等大事，不是都要来一碗当地特色的米粉，以慰这饥肠辘辘的“一肚子的乡愁”？
